Autobús oxidado, paso a paso.

Vamos a realizar un autobús viejo, oxidado y polvoriento, fruto del abandono y del paso de los años. Está pensado en principio como escenografía para nuestros juegos de batallas, aunque bien puede ser utilizado como vehículo propiamente dicho, ya que preferimos conservar los neumáticos.

El autobús bien puede ser utilizado en una ambientación bélica actual o incluso en mundo post apocalíptico más propio del género de CF. De hecho fue estrenado en una partida ambientada en un estallido zombie.

Materiales:
- Un autobús de juguete de la escala adecuada a nuestro juego.
- Spray de imprimación negra o marrón.
- Spray de color plateado o aluminio.
- Spray de barniz mate.
- Laca para el pelo.
- Sal.
- Papel de acetato.
- Pegamento.
- Pinturas acrílicas.

Herramientas:
- Aerógrafo.
- Destornillador.
- Secador de pelo.
- Un cepillo de dientes.
- Pinceles.
















Primeros pasos:

Una vez desempaquetado el juguete debemos desmontarlo. Para ello utilizaremos el destornillador adecuado a los tornillos que se presentan bajo el modelo. Además debemos quitar las posibles pegatinas que lleve, por lo que las despegaremos ayudándonos dando calor con un secador de pelo (ojo, cuidado no aplicar demasiado o se reblandecerá el plástico).
















Pintura:

Imprimamos en color negro todo el despiece. En este paso, tanto el chasis como el bajo del vehículo puede ser imprimido con spray marrón en vez de negro. En todo caso estas partes deberán ser pintadas completamente a base de diferentes tonos de marrones y ocres.

















Los asientos pueden obtener fácilmente un poco de color a base de un pincel seco de gris sobre negro, así parecerá que es un interior polvoriento.
















Para el oxido del chasis utilizaremos la técnica la laca y la sal, así conseguiremos los desconchados y arañazos de la pintura. Hay numerosos tutoriales y vídeos explicativos en la red explicando dicha técnica. A grandes rasgos consiste en aplicar en las zonas que queramos oxidadas un poco de laca con nuestro aerógrafo para luego espolvorear sal sobre ellas. La sal se adhiere a la laca y servirá de "mascara" para el posterior pintado del color base.
















Con el spray de color plateado aplicamos el color base sobre el chasis. Obviamente se puede cambiar el color base para el vehículo en este paso por otro spray del color deseado. Elegimos este color por el buen contraste que obtenemos con el oxido. Una vez seco, con un cepillo de dientes y agua, eliminamos la sal, consiguiendo el efecto  desconchados y arañazos típicos de un vehículo abandonado.
















Para simular los cristales hemos usado papel de acetato cortados a la medida de las ventanas y pegado al interior del chasis. También desde dentro pintamos los cristales para que parecieran rotos y ensangrentados.
















Siguiendo con esta linea de vehículo ensangrentado, con esmalte rojo para modelismo y pegamento hicimos una "mezcla gore" a parte iguales, aplicando la pasta resultante por asientos y suelo.
















Una vez listo el interior montamos de nuevo el vehículo, atornillando por la parte inferior. Un consejo en este paso, pegad las ruedas desde el interior para queden fijas y no rueden, así evitaremos posibles desconchados en la pintura de estas.
















Y llegamos a la parte divertida: Ensuciar y dar más oxido. Tiremos de imaginación. Usad muchos tonos de marrones, ocres y naranjas. Podéis mezclar varias técnicas, como veladuras para dar chorretones de oxido o pincel seco para crear polvo. Incluso podéis salpicar con un cepillo de dientes para imitar barro.
















Un ultimo consejo, si utilizáis barniz mate en spray para proteger el modelo, no enmascaréis en este caso las ventanas, todo lo contrario, también aplicad sobre ellas el barniz. Conseguiremos que el acetato se vuelva sucio, semi opaco, dando un aspecto de viejo al conjunto.

TRUCOS Y CONSEJOS: Textura con arena.

Nosotros normalmente texturizamos las bases de nuestra escenografía con arena, ya sea de río (más gruesa) o de playa (más fina). El acabado sera diferente si se utiliza una u otra, dando la de río más relieve que la de playa.

Lo primero que debemos hacer es dar una mano de cola blanca.














Antes de su secado tenemos que espolvorear la arena sobre la superficie y esperar a que seque.














Una vez seca eliminamos la arena que no se ha adherido sacudiendo un poco la base de la escenografía. Posteriormente le aplicamos un par de manos de cola blanca diluida en agua al 50%. Recuerde esperar a que seque entre mano y mano. Esto protegerá la arena ademas de que sirve para impermeabilizar para pintar.














Un consejo, si la pieza es fina y se comba, como en el caso de mdf o madera de balsa de poco grosor, se puede dejar un día bajo algo de peso para recuperar su forma.














Si queremos alguna parte en concreto con una elevación de la superficie o simplemente endurecer, se puede hacer lo siguiente. Mezclando a partes iguales cola con arena se consigue una pasta que una vez seca es muy dura y resistente.














Otro consejo para terminar. Nosotros texturizamos la parte inferior de nuestras escenografías tal como hemos descrito con arena fina. Con esto se logra que la base esté protegida por debajo además que da mucho más agarre en una mesa de juego.

Hospital, paso a paso.

En este articulo vamos a ver los pasos que realizamos para la construcción de un hospital. La idea es que se trata de un edificio grande, con varias habitaciones (se puede usar el interior), para ambientaciones urbanas y modernas.

Materiales:
- Madera de balsa o mdf de 3 o 4 mm de grosor. La tabla debe ser al menos de 60x60 cm (nosotros usamos dos de 60x30 cm.
- Poliestireno expandido o extruido (recomendamos el extruido que se trabaja mejor).
- 1 Perfil de madera de 200x2x1 cm.

- 1 Perfil de madera de 200x1x1 cm con una de sus caras redondeada.

- Plástico corrugado de polipropileno, al menos una lamina de 60x30x0,5 cm. También puede servir cartón pluma, madera de balsa o cartón corrugado.

- 2 Cajas de zapatos.

- Hojas de acetato incoloras. Nosotros reutilizamos unas cajas para embutidos, pero se pueden comprar en formato A4.

- Cola blanca.

- Imprimación blanca y negra en spray.

- Colores acrílicos.

- Masilla de yeso preparada (Aguaplast).

- Folios impresos a color con el motivo para decorar el suelo. Si son adhesivos, mejor.

- Papel de lija fina.

- Letras de plástico.

- Palos para helados.

Herramientas:

- Cutter.
- Tijeras.
- Regla de acero.
- Cepillo de alambre.
- Punzón.
- Segueta de hilo.

- Pinceles.

- Espátula.

- Aerógrafo.

- Un trozo de esponja.

Primeros pasos:

Cortamos la tabla de balsa o mdf con las medidas finales de nuestro edificio. Esa sera la base para nuestra escenografía. Recordad dejar un borde exterior libre para hacer las aceras y el parking. También se cortara el poliestireno a la medida del edificio, aunque aconsejamos, por estética, dejar medio centímetro por cada lado. No hay que olvidar aumentar el tamaño final para las diferentes estructuras exteriores, como en este caso, la escalera de entrada y la rampa para vehículos.

La estructura en sí se formara con dos cajas de zapatos, formando una L. Tenemos que trazar ventanas y puertas para luego recortarlas con nuestro cutter. Es más cómodo realizar también los cortes interiores antes de pegar el conjunto entre sí y a la base.

Cortaremos y pagaremos el perfil con una cara redondeada a todo el largo del edificio a modo de cornisa. En este paso realizaremos el trazado y corte del tejado, realizado en plástico corrugado (aunque se puede llegar a utilizar cualquier otro material similar). Éste debe quedar a ras con la cornisa. Sobre el techo, a todo su largo, pegaremos el perfil de madera rectangular a modo de barandal. En el frente se puede ampliar la altura con un doble perfil, nos servirá para posteriormente colocar las letras de Hospital.

Para la escalera de entrada se usó el mismo perfil rectangular, cortados en cuatro tramos idénticos y pegados de forma que formaran una escala.

Interior:

Las habitaciones las fabricaremos con el plástico corrugado.  Se trazaran y cortaran según las medidas de cada cuarto, intentado que estos sean lo más semejantes entre sí. Las puertas interiores deberán permitir el paso de las miniaturas, cuyas medidas dependerán de la escala de éstas.

Un consejo, si se traza las medidas interiores de todo el edificio sobre la parte de abajo del tejado, podremos colocar pequeños perfiles de madera para que éste, al colocarse sobre la estructura, quede lo mejor encajado posible.

Texturas:

Para dar un acabado de "pared" y para dar mayor dureza al conjunto, revestimos las cajas de zapatos y el poliestireno con Aguaplast mediante el uso de una espátula. Después lo lijamos bien con lija fina. Además es recomendable tapar cualquier desperfecto de los listones de madera, por lo que se puede usar el mismo preparado para ello.

Para conseguir una textura de suelo de hormigón gastado sobre la madera usamos un cepillo de alambre grueso. Hay que dar al menos un buen par de pasadas, aunque sin dañar la madera demasiado. Con el punzón tenemos que trazar el acerado además de las posibles grietas que queramos representar.

Pintura:

Primero se da una mano de imprimación a todo el conjunto. En este caso usamos spray negro para el suelo del parking y aceras, y spray blanco para el edificio y el techo. Después aplicaríamos a pincel los colores base del edificio. Elegimos para ello rojo oscuro para las paredes exteriores, gris y blanco para el techo, verde para las habitaciones y beige oscuro para el pasillo. Una vez seco, se aplicó con aerógrafo unas luces generales a todo el conjunto.

Para el parking y la acera usamos una técnica similar al "pincel seco" pero utilizando una esponja. Con gris vamos "pintando" con pasadas rápidas y suaves toda la madera, remarcando las zonas con grietas, bordes, etc.

Detalles del exterior:

Con letras de plástico (las típicas con imanes para la nevera) formamos las letras de Hospital. La imprimimos en blanco y luego la pintamos de rojo brillante. Éstas se pegaran al doble perfil de la baranda del tejado que dan al frontal del edificio.

Con palos de helados pintados de blanco y cortados a medida realizaremos los marcos para ventanas y puertas. Antes de colocarlos deberemos pegar el papel de acetato conformando los cristales. Otra opción seria pintar directamente los marcos sobre el "falso cristal".

El pavimento se puede marcar con señales para aparcamientos o con letras. Para ello usamos plantillas de papel o cinta adhesiva y pintamos sobre ella con pintura blanca mediante el uso de la esponja.

Detalles del interior:

Imprimimos a color un motivo de azulejos o losas para el suelo. Si es posible, mejor en papel adhesivo, para ahorrar trabajo de pegado. Lo recortaremos todo a las medidas de las habitaciones y pasillos.

Con madera de balsa sobrante o plástico rígido se pueden hacer unas puertas para el interior. Deben tener forma de T invertida, o usar, por ejemplo, unas peanas adecuadas para ello.

Por ultimo os dejamos unas imágenes del edificio ya terminado. Se le puede ir agregando nuevos elementos para darle una mejor visión estética, como por ejemplo los arbustos de las entrada (realizados con unas bolas de poliestireno, palillos y césped electrostático). También esperamos en un futuro añadir mobiliario para ornamentar las habitaciones.

INFORME DE BATALLA: Darth Vader VS Luke Skywalker (Flying Lead)

Nuestro siguiente informe de batalla es del juego Flying Lead, un reglamento de escaramuzas para miniaturas de la editorial Ganesha Games y que comparte la base del motor de juego del Song of Blades and Heroes. Hay que destacar que este reglamento está más decantado hacia las batallas modernas y al uso de armamento de fuegos que el SOBH. También en muchos aspectos es más complejo y avanzado que su hermano de batallas fantásticas.






















El juego de por sí trae estadísticas varias y numerosas para ambientar las partidas en diversas épocas, ya sea en la SGM, en el futuro o escaramuzas entre policías y ladrones actualmente. Asimismo, aparte de los perfiles de las tropas, se incluyen de vehículos y armas. Además, como es habitual en esta editorial, existe un constructor de bandas, donde personalizar cada tipo de personaje o tropa, y en este caso, con el extra de constructor de vehículos y de armas. Ponemos el enlace a la pagina de Ganesha Games para que le echéis un vistazo al juego.

http://www.ganeshagames.net/

En el caso concreto de este articulo, probamos a jugar una escaramuza ambientada en el universo de Star Wars. Para ello utilizamos un suplemento realizado por un fan y que se encuentra para su descarga gratuita en el grupo de Yahoo de los juegos de Ganesha Games.

https://groups.yahoo.com/neo/groups/songofblades/info

Un jugador manejaba al bando del Imperio Galactico, representados por una escuadra liderada por el mismísimo Darth Vader, un oficial, tres stoormtroopers, y un soldado con arma de apoyo pesado.














El otro jugador era la Alianza Rebelde, liderada por Luke Skywalker, apoyado por un wookie, un oficial comando, un comando y tres soldados.














Por ser nuestra primera partida decidimos no complicar demasiado el escenario. Sería un enfrentamiento a muerte entre ambas tropas. La localización, una pequeña base en medio de un mundo agreste.














Los rebeldes desplegaron en dos grupos en uno de los bordes del tablero. Por un lado Luke Skywalker con el wookie, cerca de un bosquecillo cercano, tras unos contenedores, y por otro, el resto de las tropas comandadas por el oficial junto a los edificios.














El Imperio desplegó en el borde opuesto. Formo tres grupos, Darth Vader en solitario, casi en un extremo, el oficial y los stoormtroopers juntos, al lado de una torre con cañones, y por ultimo, en el otro extremo, el soldado de apoyo.














Os dejamos unas vistas individuales del despliegue de las miniaturas en la mesa por grupos.
























































El enfrentamiento fue feroz, donde el Imperio demostró desde el principio una mayor capacidad de combate. El avance de Darth Vader era terrible. Los disparos de los rebeldes poco pudieron hacer contra él.














Por otro lado, la tropa imperial no se lo ponía nada fácil al heroico Luke Skywalker y al wookie que le servia de apoyo.














Tampoco los dados favorecieron demasiado a la activación de estos héroes y poco a poco se fueron viendo acorralados por los disparos enemigos. En la refriega cayó el aguerrido wookie.














Mientras, Darth Vader diezmaba con su espada láser a las tropas rebeldes. El oficial tuvo que retirarse para no perecer en el enfrentamiento.














Darth Vader y Luke Skywalker se enfrentaron por fin en el centro de la mesa. El joven jedi cayo derrotado, ya que no pudo resistir el ataque combinado del sirviente del lado oscuro y de las tropas imperiales.














La suerte estaba ya echada. La derrota de los rebeldes era inminente. El único superviviente del grupo rebelde, el oficial comando, intento a la desesperada enfrentarse a Darth Vader, que acabo pronto con él. Un día aciago para la Alianza Rebelde.















Conclusiones:
Como todos los juegos que utilizan este sistema de activación, la estrategia del juego depende muchísimo del azar, ya que incluso habrá turnos que tus miniaturas se queden sin hacer nada o todo lo contrario. Hay que tener en cuenta ello a la hora de realizar nuestras estrategias.
Por otro lado, el suplemento para SW parece un poco desequilibrado en lo que se refiere a los personajes frente a las estadísticas e las tropas. Darth Vader es demasiado poderoso y estropea a la larga la partida. Quizás para futuras partidas seria cuestión de modificar esos perfiles.
También tenemos que destacar que nos equivocamos muchas veces con las reglas de SOBH y MDRG, a las que estamos más acostumbrados. Las diferencias no son tan pequeñas como pudiera parecer en un principio y puede influenciar enormemente en el desarrollo del juego.

Lo mejor:
- Bandas totalmente "personalizables", ambientaciones variadas, puedes usar las minis que quieras.
- Reglas sencillas que cubren muchos aspectos y tácticas. Juego fácil, rápido y divertido.

Lo peor:
- El sistema de activación es demasiado aleatorio. El azar influye demasiado.
- El suplemento de SW no está del todo equilibrado.

PARTIDA: Primera Guerra Mundial con BLUE MAX

Blue Max es un juego de combates aéreos ambientado en la Primera Guerra Mundial. Se trata de una re-edición actual, el original data de 1983.

https://boardgamegeek.com/boardgame/158982/blue-max-world-war-i-air-combat

Cada jugador maneja un avión (o un grupo de ellos) sobre un tablero dividido en hexágonos, que simula el área de combate. En esta nueva versión se trata de un tablero de doble cara, una azul, y otra con un paisaje.

La forma de controlar nuestro avión es mediante una hoja de control donde se reflejan los daños del mismo, el combustible y la linea de movimientos que realizará.

Mediante el código de movimiento el avión ira realizando una serie de maniobras o piruetas para poder acercarse, alejarse del enemigo, y atacarlo o esquivarlo. Esto se realizan los jugadores de forma simultanea y secreta, para luego desvelar por la maniobra que se ha elegido.

Con plantillas se marcan los hexágonos donde el avión tiene alcance de tiro y el arco de visión del mismo. El daño se realiza con un sistema conjunto de dados especiales y unas cartas particulares para este fin.

También hay que tener en cuenta que el combustible se agota con las maniobras y que existen varios niveles de altitud, dos factores que aumentan la complejidad del juego.

En definitiva un juego de mesa muy entretenido y con la peculiaridad de que pueden jugar hasta seis jugadores (aunque es posible sin mayor dificultad aumentar el número de ellos). Por ultimo mencionar que la caja contiene fichas de cartón duro con las impresiones de los aviones y no las estupendas miniaturas que se muestran en las fotos.  Éstas son producto del propietario del juego, el cual nos invito amablemente a probarlo. En la red existen numerosos foros sobre el juego y como hacer nuevas fichas de aviones, realizar tus miniaturas, etc. Por ello os animamos a que lo conozcáis.